Ako zatepliť záhradný domček?

8

Majú tenké drevené steny, cez ktoré preniká horúčosť slnka ale aj chlad sychravých dní. Ak od stavebnice dreveného záhradného domčeka očakávate príjemnú klímu po celý rok, jediným riešením je jeho zateplenie.

Do výzvy, na ktorú vás žiadny predajca vopred neupozorní, sme sa pustili aj my. Snažili sme sa navrhnúť riešenie, ktoré ukrojí čo najmenej z vnútorného obytného priestoru, avšak prinesie tú najlepšiu možnú izoláciu. S víziou celoročnej prevádzky, pri ktorej ani zimné temperovanie nebude neprimerane drahé.

DSC_8970

Systém, ktorý funguje

Záhradný domček má príliš málo hmoty na to, aby dokázal akumulovať teplo. Musí byť preto riešený tak, aby ho bolo možné rýchlo vykúriť, alebo rýchlo ochladiť. S takýmto zámerom najlepšie ladí dvojvrstvová izolácia.

Prvou vrstvou, ktorá príde priamo na drevenú podlahu, steny a strop je sklená vata. Keďže chceme čo najlepšie izolačné vlastnosti a primeranú cenu, volíme Isover Uniroll Profi. Na tenučkú strechu pôjde 12-centimetrová vrstva, na steny a podlahy pripadne 6 centimetrov. Všetko tak, aby sme si vystačili s jedinou hrúbkou, ktorú pod strechou znásobíme. Táto vrstva nás bude chrániť pred horúčavou aj mrazom.

DSC_9605

Druhou vrstvou je vzduchová medzera s reflexnou fóliou. S hrúbkou 25 milimetrov vytvorí bariéru, ktorá bude spomaľovať teplo, aby unikalo von. To bude praktické pri zimnom vykurovaní a temperovaní.

Ak k tejto skladbe prirátame aj vnútorný drevený obklad s hrúbkou 18 milimetrov, získame ďalšiu izolačnú vrstvu navyše.

Najprv nosné rošty

Zhodiť obrámky okien, dverí a ukotviť ich rámy priamo do stien. To je prvá výzva, s ktorou sa treba vysporiadať aby nič neprekážalo. My sme rámy fixovali priamo do priečok samoreznými skrutkami, vo finále i tak pôjde všetko pod krycí náter.

DSC_9053

Rošty na stenách majú rozostup 59 centimetrov, aby nám uniesli izolačné pásy, ktoré budú o centimeter širšie. Nehobľované dosky s drsnými plochami majú prednosť. Zachytia sklenú vatu, nič sa nebude ani šmýkať, ani sadať. Napílili sme ich v šírke 6 centimetrov – presne podľa izolácie.

DSC_9025

Chvíľu sme si lámali hlavu nad tým, ako ich dostať na steny tak, aby boli aj pevné, aj montáž šla rýchlo. Pri klincoch sme sa obávali, že by obklad neuniesli. Skrutky by zasa mohli tenké, 25-milimetrové dosky štiepiť. A ani kovové L držiaky sa nám nepáčili. Zvolili sme preto zanorené skrutkové spoje, vyrobené pomôckou Kreg Jig.

Je to šablóna na vŕtanie otvorov pod ostrým uhlom, vďaka ktorej sme všetko skrutkovali z boku. Takto sa nám ľahko vymeriavalo umiestnenie lát roštu, aj práca šla rýchlo. Za ten ušetrený čas to určite stálo.

DSC_9062

Izolácia, ktorá sa nekrčí

Izolačné pruhy Isover Uniroll Profi sú tuhšie ako štandardné izolácie tohto typu. Rezali sme ich vždy priečne na výšku roštu a následne delili po šírke na polovice. Treba na to miesto a podlahu, ktorej nôž neublíži. S latou a ulamovacím rezátkom to ide fajn.

Bez toho aby sme ich museli v stenách prichytávať, držali tam bez pohnutia. Aj svojou tuhosťou, aj tým, že laty neboli hobľované. Kde bolo treba, tam sme dĺžky nadkladali, všetky šikmé odrezky sme využili vždy na protiľahlej strane. Celá montáž stien sa tak zaobišla bez odpadu.

DSC_9098

Jediným problémovým miestom sú detaily, cez ktoré prechádzajú hranoly strechy, Tam si to už treba v šikmine nejako vymerať, aby sa izolácia nekrčila. Ak sa prerátate, vždy možno úzkymi dorezkami škáry vypchať.

Materiál ubúda rýchlo a aj steny sa plnia izoláciou ohromným tempom. Je to rozcvička, pri ktorej aj bez skúseností prídete na správnu techniku kladenia. Nám to veľa času nezabralo, robiť vo dvoch či troch ľuďoch je však príjemnejšie ako ťahať sa s tým sólo.

DSC_9114

Strop ide horšie

Výrobcom záhradných domčekov chýba prezieravosť. Zdá sa, že vôbec na žiadne zateplenie nemyslia. Hranoly zvierajú neštandardné uhly, izolácia ktorá by medzi nimi mala držať jednoducho nedrží.

Tu sme museli využiť tradičnú metódu – všetko vyviazať. Izoláciu sme vložili v dvoch vrstvách na sebe tak, aby nám s posunom vznikol na spoji pekryv. Tým riešime škáry, aby cez ne teplo neunikalo. Hranoly sú približne 14 centimetrov vysoké, takže nám nad izoláciou zostávajú 2 centimetre na odvetranie. Práve tak by to nejako aj malo byť.

DSC_9131

Šnúry sa nám neosvedčili, museli sme použiť viazací – radlovací drôt. Ani tu sa nám príliš nechcelo márniť čas pribíjaním klincov. Poriešili sme to 30-eurovou pneumatickou sponkovačkou, ktorou sme prichytávali drôt priamo počas naťahovania. Je to rýchle, jemné izolačné vlákno však padá za krk aj do očí.

Na doladenie treba len kombinačky a pílový list. Kliešťami sme ponapínali drôt aby neboli previsy, pílovým listom ustrojili izoláciu tak, aby nám pekne sedela.

DSC_9137

Bez pomocnej laty to nejde

Stredné dva pruhy je kam uchytiť, krajné dva sú už problémové Pridali sme tam latu, na ktorej sme opílili spodnú hranu tak, aby bola v priamej línii s hranolmi. Na niečo budeme musieť dostať rošt, tak nech netreba improvizovať.

V tomto detaile sa plynule spája izolácia stien s izoláciou stropu. Všetka prípadná vlhkosť tak môže prúdiť z jednej uzavretej plochy do druhej, aby sa vedela cez vzduchovú škáru pod strechou dostať von. Ak by sme to neporiešili takýmto spojom, asi by sme museli kdesi vŕtať diery.

DSC_9157

Vo chvíli, keď sa nám podarilo kompletne doizolovať strechu, na domčeku hneď cítiť rozdiel v klíme. A dočasne aj v akustike, pretože všetok zvuk akoby zmizol.

Reflexná fólia vytvorí bariéru

Jej úlohou je brániť prestupu vlhkosti z interiéru do izolácie, ale popri tom aj odrážať infračervenú zložku tepla späť do miestnosti. Naša fólia Jutafol Reflex N150 je pevná, dobre sa strihá a nerobí nám problémy upevniť ju na konštrukciu.

DSC_9416

Je to práca, ktorá vyžaduje trpezlivosť. Najprv si každý pruh vymeriate tak, aby ste mali na spojoch 10-centimetrové prekryvy, potom musíte všetko upevniť sponkami. S požičanou akumulátorovou sponkovačkou Makita DPT350RFJ nám to šlo rýchlo, na jediné nabitie sme spravili celý domček a na batérii ani nebolo poznať že máme čosi za sebou.

DSC_9422

Trochu dá zabrať, kým prídete na to, ako pod strechou fóliu natiahnuť. Prvý pokus sme museli strhnúť, potom sme si spomenuli na to, že s hobľovanou latou to ide bez problému. Natiahli sme preto fóliu najprv na strope a potom sme prešli na steny.

Smery sa menia, pretože vždy treba ísť naprieč profilmi, aby bolo spojov a odpadu čo najmenej. Na záver príde nejaké dostrihávanie, zarezávanie a samozrejme lepenie páskami.

DSC_9453

Tu sa asi neoplatí šetriť. Baliaca páska na balíky sa v teple odlepí a vy sa ani nedozviete o tom, že pod obkladom čosi nesedí. Dávali sme preto Isover Vario MultiTape, ktoré sú hrubé, majú silnú lepivú vrstvu a možno ich pritlačiť k fólii i tam, kde je pod ňou iba mäkká izolácia.

DSC_9514

Druhá vrstva latovania

Pred bariérou musíme vytvoriť vzduchovú medzeru, aby reflexná fólia fungovala tak, ako od nej očakávame. Opäť z rovnakých 25-milimetrových nehobľovaných dosiek pílime laty, široké necelých 5 centimetrov.

Prvé prídu na hranoly krovu, zvyšok rovnomerne na steny. Vyšlo nám to približne po 50 centimetroch s tým, že všade treba skopírovať aj okraje plôch. Aj tu sme použili pneumatickú klincovačku aby nám to šlo rýchlo a zdá sa, že zateplenie naberá ten správny výzor. V tejto chvíli je už jasné, že väčšina práce je za nami.

DSC_9557

Na rad prichádza podlaha

Bolo by veľkou chybou vynechať izoláciu podlahy. Domček je nad terénom, na zemných skrutkách, takže chladný vzduch ho zospodu obteká. Najprv dávame pletivo proti myšiam a votrelcom, potom budujeme sieť hranolčekov, na ktoré pôjde palubka.

DSC_8994

Majú prierez 4×6 centimetrov a medzi nimi nám vychádzajú 32-centimetrové medzery. Tu sa už nebojíme skrutkovať ich priamo do drevenej podlahy a pre istotu dávame podlahárske skrutky, ktoré sa nebudú pri námahe lámať.

Naplniť rošt izolačnými pásmi je už takmer hrou pre deti. Je to plocha, ktorá sa robí najľahšie zo všetkých a aj pocit blížiaceho sa finále akoby pokládku urýchľoval.

DSC_9602

Iné je to však s fóliou. Nemáte kam stúpiť, pomáhate si latami, takže všetko treba robiť na etapy. V každom kroku vidíte, ako sú vrstvy nad sebou uložené. Zaujímavé je sledovať, ako sa fólia podlahy plynule nadpája na steny. Celý domček je ako dôsledne uzavretá komôrka, cez ktorú nebude nikde prefukovať.

DSC_9643

Palubovka musí byť

Bez toho, aby sme mali vopred pripravenú palubovku by sme zatepľovanie asi nedokončili. Nedostali by sme sa do všetkých kútov, kam treba. Tu už nie je žiadna raketová veda, ktorá by vyžadovala skúsenosti.

Nakrátite jednu lamelu za druhou, pritisnete ich perodrážkou  k sebe a opäť klincujete. Za chvíľu je podlaha kompletná a môžete sa prechádzať z kúta do kúta, aby ste hľadali ešte detaily, na ktoré sa nemyslelo.

DSC_9671

Tým posledným sú lišty pre rošt, ktoré patria na spodok stien. Aj tam bude treba obklad upevniť. Dokončujeme teda rošt a slávnostne vyťahujeme fajrontový kľúč. Zateplenie je hotové, už chýba iba obklad.

To však bude ďalší krok, pri ktorom sa pustíme do elektroinštalácie a obkladu súčasne.

DSC_9683

 

Milan Gigel
Je redaktorom víkendovej prílohy denníka SME, kde sa venuje témam dom, dvor, dielňa, záhrada. Záhradkárske a drobnochovateľské články publikuje v časopisoch Doma v záhrade, USS Záhrada, Recepty Prima Nápadů a Zahradnická kuchařka, o skúsenosti získané pri práci v dielni a na stavbe sa s čitateľmi delí v časopise Urob si sám. Aktívne prispieva i do časopisov Môj Dom a Tvorivé ekoBývanie.

8 KOMENTÁROV

    • Unirol Profi čo sme dávali má koeficient tepelnej vodivosti 0.033, konopné vlákno má caa 0.040. Pri rovnakej účinnosti izolácie by musela byť hrúbka väčšia. Ale samozrejme, k tomu drevu to konope ladí.

  1. zdravím, ďakujem za pekný návod, pomohol mi prednedávnom pri veľmi podobnej realizácií..
    Postupoval som v podstate rovnako ako Vy, avšak na druhý deň po aplikácií parozábrany (používal som priehľadnú) som narazil na veľký problém – pod parozábranou na izolácií sa skondenzovala voda. Pokiaľ by som som použil hlinníkovú parozábranu, nikdy by som nato neprišiel a pokračoval v tatranskom obklade.
    Po radách skúsenejších som strop musel kompletne prerobiť, nakoľko v takejto skladbe chýba jedna veľmi podstatná vec – odvetrávacia medzera medzi záklopom strechy a izoláciou.Kedže so strany interiéru máme parozábranu, záklop strechy s krytinou taktiež plní funkciu parozábrany, pri rozdieloch teploty medzi interiérom a exteriérom vzniká kondezát – voda, ktorá sa nemá ako dostať s konštrukcie von a môže spôsobiť zvlhnutie izolácie (znefunkčnenie) prípadne časom až znehodnotenie drevených prvkov strechy hnilobou a plesňou. Musel som teda spraviť ešte jeden rošt, ktorý nebol vyplenený a slúžil ako odvetranie, aplikoval som paropriepustnú fóliu a pokračoval tak ako popisujete Vy.
    Nemyslíte , že to môže spôsobiť problém aj pri Vašej realizácií?

    • V tomto našom domčeku som dával pozor nato, aby izolácia bočných striech bola plynule prepojená s izoláciou strechy z dôvodu, aby tieto prípadné pary mohli prestupovať nahor. To je prvé drobné opatrenie, ktoré berie do úvahy hlavne steny.

      V streche je zasa nad izoláciou caa 2 cm voľná vzduchová medzera na odvetranie, ktorá s môže časom vplyvom sadania izolačného materiálu zväčšovať.

      Ak je parozábrana utesnená správne, potom sú tam podľa mňa iba počiatočné vlhkosti – tie čo boli v dreve, v izolácii a vzduchu ktorý bol v čase montáže. Ak sa raz dostanú tieto pary von, už by sa tam nové dostať nemali.

      Myslím, že to obmedzené – zabudované – množstvo pary sa dostalo už dávno von, nemala by tam byť žiadna. Ale v každom prípade ďakujem za upozornenie, niekedy si spravím sondu a pozriem sa tam.

  2. Zdravim. Tiez mam postavene zahradny domcek a zvnutra su euro drazky a nie ako mate vy hladko potom roh su vzduchovy kanaly. Viete mi pomoct ze mam dat ako ste robili vy alebo radsej dat najprv paropriepustnu foliu potom pokracovat ako ste robili vy? Dakujem

Pridaj komentár